Gonzo Traveller: Das Problem mit Touristengeldern im Stammesäthiopien


Die Bezahlung der Einheimischen für Fotos hat in Äthiopien schrecklich nach hinten losgegangen, wie Robin Esrock über sein jüngstes Abenteuer erfährt.

Es kann etwas intensiv werden. / Foto Robin Esrock

Ich wache mit dem Geräusch auf einer Frau, die im sexuellen Höhepunkt schreit.

Leider ist sie nicht in meinem Zimmer, sondern in dem Zimmer neben mir, obwohl sie mit den Pappwänden genauso gut in meinem Bett liegen könnte. Eine Kakerlake läuft über den Boden. Es ist 6 Uhr morgens.

Das Flugzeug von Lalibela kam gestern Abend spät nach Addis zurück, ein paar Stunden zu spät, nicht schlecht, wenn man bedenkt, was wir brauchten, um dorthin zu gelangen. Ich hatte gehofft, meine E-Mails abrufen zu können, aber die E-Mails sind unten im Hotel.

Das ganze Land nutzt immer noch die Einwahl und es dauert ein paar Stunden, um meinen Posteingang in einem Internetcafé zu überprüfen. Es gibt nur einen Dienstleister, die Regierung. Es gibt nur einen Mobilfunkanbieter, die Regierung. Es gibt einen Fernsehsender, die Regierung.

Nach Jahrzehnten brutaler kommunistischer Herrschaft, in denen Tausende ermordet und Hunger als politische Waffe eingesetzt wurden, entspricht der derzeitige linke Befreier dem typischen Muster der afrikanischen Herrschaft - wenn die Macht kommt, auch die Korruption.

Die jüngsten Wahlen wurden von UN-Beobachtern zur Farce erklärt. Die meisten Menschen stimmten für die Opposition. Die Opposition verlor. Klingt in gewisser Weise wie die USA.

Dies sind die Dinge, über die ich nachdenke, während die Frau weiter schreit, eine andere Art von Hahn, ein Schwanz wird doo kritzeln.

Auf nach draußen

Mit dem Land Cruiser dauert es drei Tage bis zum Lower Omo Valley, einer der kulturell vielfältigsten Regionen der Welt. 53 Nationen leben in Südäthiopien, die meisten mit einzigartigen Bräuchen und Traditionen, die sich vom westlichen Leben ebenso unterscheiden wie Wale und Shitsus.

53 Nationen leben in Südäthiopien, die meisten mit einzigartigen Bräuchen und Traditionen, die sich vom westlichen Leben ebenso unterscheiden wie Wale und Shitsus.

Es dauert einige Zeit, um aus Addis heraus zu navigieren, der hinter Lastwagen und Bussen steckt und dicken schwarzen Rauch direkt in unsere Kehlen steckt. Es gibt Kühe mitten auf der Straße, Ziegenherden, überladene Esel.

Kinder rennen vor das Auto, und bald sehen wir den ersten von vielen Straßenkillern, einen Esel, der mitten auf der Straße in zwei Hälften geteilt ist.

Unser Fahrer Ayalew hupt immer wieder Tiere und Menschen an - die Straße ist ein Hindernisparcours, der absolute Konzentration erfordert. Bob Marley auf dem iPod, wir lassen die Stadt hinter uns, die Gassen werden enger, aber die Landschaft ist üppig mit allen Grüntönen der Regenzeit.

Nach einigen Stunden verschwindet der Asphalt in einem Streifen endloser Krater. Blechhütten werden zu Lehmhäusern, zu Holzhütten mit Strohdecken. Kleine Städte sind voller Menschen und Vieh. Kinder spielen Tischtennis und Foozball im Schatten der Bäume.

Hütten verkaufen alles und das einzige Gebäude, das aussieht, als stamme es aus diesem Jahrhundert, gehört der bedrohlich klingenden Ethiopian Insurance Corporation.

Handgemalte Straßenschilder zeigen Eselskarren und feiern „Happy Millennium“ und zeigen ein totes Baby. Das einzige Wort, das ich erkennen kann, ist AIDS. Die äthiopische Schrift besteht nur aus Strichen und Kringeln, wobei gelegentlich englische Wörter vorkommen und normalerweise falsch geschrieben werden.

Die Landmoderne vergessen

Nach 250 km fahren wir durch Shashamane, begrüßt von einer handbemalten Werbetafel von Bob Marley. Rasta-Farben sind ebenso hervorzuheben wie große ausländische Männer, deren Dreadlocks die Einheimischen überragen.

Jeder Kilometer entlang der knochenschüttelnden, von Akazienbäumen gesäumten Schotterstraße scheint ein weiteres Jahrhundert vom jüngsten Fortschritt der Menschheit abzuwischen.

Kein Glas, kein Zement, kein Strom, keine Telefone oder Breitbildfernseher. Keine Tennisplätze und Schwimmbäder, keine Keller, keine Einfahrten oder Autos, um sie zu fahren. Keine Fenster oder Terrassen oder Geschirrspüler und Waschmaschinen.

Vergessen Sie Laptops, batteriebetriebene Zahnbürsten, Matratzen, Bettwäsche oder Badewannen. Werfen Sie die Mikrowelle, Mixer, Schreibtische, Schränke und Sofas aus. Hier sind wir genau so, wie wir waren, vor Worten wie Globalisierung oder Renaissance oder industrielle Revolution oder Cyberspace.

Leben in runden Hütten, tagsüber auf Feldern arbeiten, im Dunkeln am Feuer schlafen, Holzkopfstützen als Kissen verwenden, auf einem Bett aus dünner, getrockneter Tierhaut.

Dann eine Moschee mit einem einzigen Minarett und die Hütten haben oben ein Halbmond-Symbol. Nach der Ostorthodoxen Kirche ist der Islam die zweite Religion des Landes und im Gegensatz zum Bürgerkrieg im benachbarten Sudan leben Christen und Muslime in Frieden.

Der Zweck des Road Trips ist es, Stämme entlang des äthiopischen Rift Valley zu besuchen, und die Alaba wäre die erste.

Die Raserei beginnt

Der Land Cruiser hält an und sofort sind wir von verzweifelten, verarmten Menschen umgeben. Kinder tragen Kleidung im westlichen Stil, die Lumpen ähnelt, zerrissen und schmutzig. Hände sind raus. Mir ist schlecht im Magen und so fängt es an.

Die Tatsache, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie den Einheimischen Geld für Fotos zahlen, hat in Äthiopien schrecklich nach hinten losgegangen.

Wie richtig, moralisch und gut gemeint auch sein mag, die Tatsache, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie den Einheimischen Geld für Fotos zahlen, ist in Äthiopien schrecklich fehlgeschlagen.

Ich sehe nichts falsches daran, jemanden zu vergüten, der auf meinen Fotos erscheint. Es ist nur fair, sie für das Recht zu belohnen, ihr Image festzuhalten. Das Problem ist, dass es in diesem Land zu einem Geschäft geworden ist, das verzweifelte Menschen dazu ermutigt, auf Touristenfotos zu erscheinen, um leichtes Geld zu verdienen.

Wenn ich Menschen im Ausland fotografiere, möchte ich ein Bild aufnehmen, das (tausend Worte?) Über das Leben und die Menschen, die es leben, spricht. Es ist niemals die Absicht, Menschen zu manipulieren oder ohne ihre Erlaubnis zu fotografieren.

Ich suche das Authentische, das Reale, den Moment.

Betrachten Sie also die Auswirkungen eines Mobs, der verlangt, dass ich sein Foto mache, und zahle Sekunden danach. Vorbei sind die Momente, in denen Menschen Menschen sind, ersetzt durch Menschen, die alles tun, was Ausländer dazu bringt, ihre Kameras und ihre Brieftasche herauszuziehen.

Es ist eine unbestreitbare Ausbeutung durch beide Parteien, und das Ergebnis ließ mich zeitlose Bilder mit einer begleitenden Erinnerung machen, die ich lieber ganz vergessen würde.

Geld macht alle verrückt

Eines von vielen Beispielen: Wir halten an, um uns einer Gruppe von Einheimischen auf einem Eselskarren am Rande einer Autobahn anzuschließen. Ich bitte zuerst um Erlaubnis und dann, wie viel es für den Fahrpreis kosten wird. Mir wurde gesagt, 20 birr.

Julia und steig in den Wagen und der arme Esel hüpft weiter, ein paar Bilder werden gemacht. Die Leute lachen und lächeln und ich fühle mich großzügig, also ziehe ich eine 50-Birr-Note heraus (ungefähr 5 Dollar).

Was folgte, war ein Pushing Match, bei dem sich die Gruppe gegenseitig anmachte, mehr Geld verlangte, mich aus allen Richtungen packte und mir buchstäblich das Geld aus den Händen riss. Ich wurde bedroht, geschubst und musste für die Sicherheit des Autos rennen. Alles nur, weil ich ein Foto wollte, für das ich bereit war, den vereinbarten Preis um mehr als das Doppelte zu überbezahlen!

Wie konnte es eine Erfahrung nicht beeinträchtigen? Wie mir einer in Jinka sagte:

"Das Geld macht alle verrückt!"

"Alles, was sie über Ferengis wissen, sind NGOs und Touristen", erzählt Da Witt mir beim Kaffee in Addis.

Er ist ein lokaler Ernährungsberater, der für eine NGO arbeitet. Wie unsere Guides und Fahrer lacht er über den Ferengi Frenzy, wie er genannt wird, aber es gibt kaum Zweifel, dass er sich negativ auf unser Team ausgewirkt hat.

In Äthiopien ist es üblich, Geschenke und Handzettel abzulehnen. Es gibt ein Äthiopien, in dem sich die Menschen gegenseitig pflegen und unterstützen, warmherzig und offen und freundlich zu Fremden sind und gerne voneinander lernen.

Wenn Sie zwei Wochen lang ein Tourist in der Stadt sind und Orte besuchen möchten, die von einem Reisebüro vorgeschlagen wurden, werden Sie dies wahrscheinlich nicht sehen.

Die universelle Sprache

Ich musste einen Weg finden, um durchzubrechen, und während Musik die internationale Sprache sein mag, liegt der Fußball auf einem knappen zweiten Platz. Wir halten in einer Stadt an und ich kaufe einen Fußball.

Nach dem Spiel habe ich den Ball gespendet. / Foto Robin Esrock

Für die Konso, die für ihre landwirtschaftlichen Terrassen bekannt sind, wollte ich den Käfig des menschlichen Zoos brechen. Sofort waren die Dinge anders. Touristen zahlen eine Gebühr im Voraus und holen sich einen lokalen Führer, der mir sagte, dass das Geld mit dem Stamm geteilt wird.

Obwohl Kinder uns mit ihren vertrauten Händen überfluteten, hielt unser lokaler Führer namens Chu Chu sie in der Schlange. Er erklärte die Bedeutung von Stammesmauern, wie unverheiratete Männer zusammenleben und der Gemeinschaft dienen, wie Bäume verwendet werden, um das Alter des Dorfes zu bestimmen.

Endlich lernte ich etwas, zog dann den Fußball heraus und lernte noch viel mehr. Egal, ob ich nur die Kinder ablenkte oder den Wunsch hatte, wirklich mit einem seltsamen Ferengi zu interagieren, wir entschieden uns für eine Seite, spielten Fußball und hatten Spaß.

Egal, ob ich mich selbst täusche oder die Wahrheit sehe, eine halbe Stunde lang war ich kein menschliches Handout, sondern nur ein Reisender in einem fremden Land, der versucht, sich zu verbinden.

Als nächstes zeigte mir Chu Chu ein traditionelles Spiel namens Grayka, das ein Stück Holz und viel Springen beinhaltete (der Sprung war meine Stärke), und bald waren alle dabei. Erst als wir uns auf den Weg zum Auto machten, setzte die Raserei wieder ein, die Geldforderungen oder „Highland“ - leere Flaschen abgepacktes Wasser.

Ich gab Chu Chu ein gutes Trinkgeld, er antwortete mit aufrichtiger Aufrichtigkeit und ich fühlte mich ein wenig besser, wie die Dinge sein könnten. Es ist in jedem Land ein Catch-22.

Touristen möchten mit einheimischen Einheimischen interagieren, aber der Prozess der Interaktion verändert die Art und Weise, wie Einheimische leben, und am Ende kommt es zu einer extremen Funktionsstörung des Mursi-Stammes.

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