Unwissenheit oder Tapferkeit? Ein "moralischer Feiertag" in Indonesien


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Eine Amerikanerin geht über den Kopf und sucht nach Herausforderungen und Abenteuern. Sie versteht etwas ganz anderes als das, was sie lernen wollte.

"Ist es ein Mann eines Krieges?" Ich fragte meinen Freund. In einem Augenblick hatte sich das brennende Brennen des Stichs zu einem Schmerz entwickelt und schoss von den Blasen, die er an meinem Knöchel hinterlassen hatte, in meine Leistengegend.

Er scannte die Bilder von Quallen in dem Gesundheitsführer, den wir auf unserer Rucksackreise durch Ujung Kulon, einen abgelegenen und unberührten Regenwaldstreifen an der westlichsten Spitze von Java, mitgebracht hatten. Ich wusste, dass ein portugiesischer Kriegsmann keine Quallen ist, aber ich erinnerte mich, dass sie Opfer in Schock und Herzstillstand versetzen könnte. Der Schmerz war unerträglich.

"Ist es?" Ich sagte noch einmal. Es wurde schwierig zu atmen.

„Nein“, er blickte auf und richtete seinen Blick auf unseren stillen Führer, der hinter mir das Abendessen vorbereitete. Es war eine Art harte Trauer in seinem Gesicht. Ich wusste instinktiv, dass er lügte; aber ich wusste auch, dass ich versuchen sollte, ihm zu glauben, wenn ich mich nur beruhigen wollte.

Ich starrte verständnislos auf den Ozean und beobachtete, wie die Wellen gegen die Felsen schlugen, die die Bucht umgaben, in der wir unser Lager aufgeschlagen hatten. Ujung Kulon hatte eine gefährliche Schönheit, die Klippen sind steil, die offenen Lichtungen zwischen dichtem Wald flach und unheimlich leblos wie der Mond. Seit ich die Wildnis betreten hatte, war ich nervös.

Aber jetzt, als ich im schlimmsten Schmerz, den ich je gefühlt hatte, im Sand lag, hatte ich Angst. Guides hatten in Indonesien keine Radios dabei. Und selbst wenn ja, wohin könnte man uns bringen? Das winzige, staubige Dorf Tamanjaya am Eingang des Waldes hatte nicht einmal einen Obststand, geschweige denn ein Krankenhaus.

Dieser Nationalpark hatte aufgrund seiner Lage nur wenige Besucher - von Jakarta aus hatten wir acht Stunden mit zwei verschiedenen Busfahrten verbracht, zwei Stunden mit dem Motorrad auf einer tief gespurten Straße und drei Stunden mit einem Boot zur Insel Panaitan, wo wir endlich unsere Wanderung begonnen haben.

Als ich nach Indonesien kam, hatte ich nach dem Nervenkitzel gesucht, den nur das Reisen Ihnen bieten kann. Aber hier war eine Sensation, mit der ich nicht ganz gerechnet hatte: Ich fühlte mich am Rande der Welt.

Ein moralischer Feiertag

Wir "brauchen manchmal", schrieb der Philosoph George Santayana, "um in offene Einsamkeiten, in Ziellosigkeit, in den moralischen Feiertag einer reinen Gefahr zu entkommen, um den Rand des Lebens zu schärfen, Not zu schmecken und dazu gezwungen zu werden." arbeite verzweifelt für einen Moment, egal was passiert. “ Der Begriff des Reisens als Arbeit mag überraschend sein, aber dieser „moralische Urlaub“ ist genau das, wonach die meisten unerschrockenen Reisenden suchen.

Ich begann meine Reise durch Indonesien mit einer Rucksackreise, die neugierig war, den Regenwald zu erkunden, aber noch eifriger war, die in mir ruhenden Ressourcen zu entdecken. Ich wollte mich selbst testen - um zu zeigen, wie ich mich unter der Luftfeuchtigkeit behaupten würde, wie mein Bahasa unserem Führer gerecht werden würde, wie gut ich allein mit Ramen und Eiern 15-Meilen-Tage halten könnte. Ich wollte die Teile von mir schärfen, die in der Langeweile des täglichen Lebens langweilig geworden waren. Ich wollte arbeiten

Ich nahm diese Bemühungen auf und war mir der möglichen Gefahren bewusst - der Chance, einen schlafenden Panther zu wecken, Wege mit einem Krokodil zu kreuzen, während ich durch einen Bach watete. Aber erst wenn wir mit diesen Tatsachen konfrontiert sind, erkennen wir, wie schwach dieses Bewusstsein wirklich ist. Nur dann wissen wir, wie es ist, unsere eigene Kleinheit in einem unergründlichen Universum zu spüren, unsere Fehler und unser Bedauern zu scannen und plötzlich sowohl unser Leben als auch unseren Tod zu erblicken.

Der Luxus der Rücksichtslosigkeit

Ich verbrachte diesen Abend in Regen und Schmerz im Regenwald und hörte den Wellen vor unserem Zelt zu. Aber ich wusste im Morgengrauen, als der Schmerz leiser wurde, dass es mir gut gehen würde.

Die Ordnung der Gesellschaft - egal ob es sich um die Anordnung des New Yorker Gitters oder um die perfekten Reihen von Reisfeldern handelt, auf denen einst die Wildnis des Regenwaldes stand - bietet uns vorhersehbaren Komfort, Isolierung vor den rücksichtslosen und wahllosen Bewegungen der Natur. Ich kehrte mit einem Gefühl der Erleichterung nach Jakarta zurück, getröstet vom Verkehr, dem Tauschhandel in den mit Müll übersäten Straßen und dem Gebetsruf, der den ganzen Tag über zuverlässig klang.

Aber es waren wirklich meine Reisen durch Indonesiens Städte und Dörfer in den Monaten danach, die mich mit einem unerschütterlichen Gefühl der Zerbrechlichkeit des Lebens geprägt haben. Wochen später bezahlte ich in einem kleinen Dorf am Meer im Norden von Sulawesi einen Fischer, der mich zum Schnorcheln brachte. Das Wasser war unglaublich klar und er wies von seinem Boot aus auf die giftigen Fische und Seeigel hin. Irgendwann reichte ich ihm meine Maske, und er lachte kopfschüttelnd.

"Warum nicht?" Ich habe gefragt.

"Wir sind nicht mutig wie Amerikaner", sagte er und hielt einen Moment inne. "Oder verrückt."

Es war ein Luxus, wurde mir klar. Ein Luxus, sowohl bewundernswert als auch verrückt zu sein.

Das "Abenteuer" der täglichen Existenz

Es ist eine Sache, sich selbst Not aufzuzwingen; es ist eine andere, den täglichen, unmöglichen Kampf dagegen mitzuerleben. Die nächsten drei Monate bewegte ich mich weiter: mit dem überfüllten Zug in Java, mit dem Schnellboot durch unruhiges Wasser, in zwielichtigen Flugzeugen, in denen Frauen nicht nur zu Beginn oder am Ende des Fluges, sondern während des gesamten Fluges beteten.

Auf den Serpentinen von Busfahrten flogen die Gesichter klappriger Häuser vorbei - sie waren prekär an Berghängen gebaut worden, wo das geschorene Land anfällig für Schlammlawinen lag. Der Zug verließ Jakarta und wich endlosen Abschnitten von Shantytowns, Müllhaufen, die die Beweise vergangener Überschwemmungen enthüllten.

Überall auf Java halten sich Flüchtlinge vor Schlammlawinen, Überschwemmungen und Erdbeben - das ständige Leben in Indonesien - an Notunterkünften fest und warten auf staatliche Hilfe. Härte, sowohl vom Menschen als auch von der Natur getrieben, ist unübersehbar.

Einheimische, die ich in ganz Indonesien getroffen habe, wiederholten das Geständnis der Fischer, schüchtern zu sein: "Wir haben kein Abenteuer wie Sie", würden sie sagen. Und doch waren sie in ihrem täglichen Leben ein unbeeindrucktes Volk. Kinder, die in den Straßen von Jakarta betteln, schlängelten sich beiläufig durch chaotischen Verkehr, Lieferwagen und Motorräder, die keinen wirklichen Straßenregeln unterliegen. Fußgänger gingen gleichgültig über die Wege schneller Autos, im Einklang mit einer Art unausgesprochener Choreografie.

Verblüfft lehnte ich mich an den Straßenecken zurück und wartete auf einen Moment, um darüber zu fliegen. Die meisten Indonesier besaßen ein Gleichgewicht und eine Anmut, von denen ich nur träumen konnte. Ich stellte mir vor, dass es den Einheimischen trotz aller Vorbehalte im Regenwald viel besser gehen würde als mir. Aber warum sich selbst testen, wenn die tägliche Prüfung der Existenz ausreicht?

Ein Tod

Die Balinesen und Torajaner sind berühmt für ihre aufwändigen Beerdigungen, die jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt anziehen. Aber rund um den Archipel gehören viel ruhigere Trauerzeremonien in der muslimischen und christlichen Tradition zum Alltag. Und da der Zugang zur Gesundheitsversorgung für viele knapp ist, ist die Todesursache oft unbekannt.

In einem ländlichen Dorf in Halmahera, das ich besuchte, starb ein Kind an Fieber, gegen das es seit mehreren Tagen kämpfte. Solche Nachrichten verbreiten sich blitzschnell unter den Dorfbewohnern, und sie kamen auf den Hof eines Hauses, in dem ich am selben Abend mit einer einheimischen Familie eine Mahlzeit teilte. Das Teenager-Mädchen, das in der Tür ihres kleinen Hauses stand, schaute mit flehenden Augen hinaus und fragte:

"Aber wieso? Warum ist er gestorben? "

Sie sah nicht den Boten an, sondern mich. Ich konnte die Frage nicht mehr beantworten als die anderen Leute dort. Es war Fieber; Wer oder was dieses Fieber gebracht hat, wusste ich nicht. Stille erfüllte das schlammige Gelände, auf dem wir verstreut in Plastikstühlen saßen. Die Welt sah in der Dämmerung dunstig aus.

"Gott hat ihn genommen", sagte ein Mann neben mir. Der Rest der Gruppe nickte.

Die Medizin mag andere Erklärungen haben, wissenschaftliche Antworten mögen uns den Trost des Verstehens geben, aber am Ende ist die Frage dauerhaft und schmerzhaft dieselbe: Warum ist er gestorben? Weil sie nicht fragte, was das Fieber verursacht hatte, sondern was wir alle angesichts des Todes fragen: Warum geschieht es mit solch offensichtlicher Gleichgültigkeit, solcher Ungerechtigkeit, solcher Häufigkeit? Wie kann das Leben so dünn sein?

Ich sah mich in der Familie um, die mich umgab. Die Matriarchin trug den gleichen Ausdruck, den ich auf meinen Reisen in Indonesien auf vielen Gesichtern gesehen hatte - auf Frauen, die zu Familienbestattungen gingen, auf Männer, die die Moschee verließen, auf dem Gesicht meines Freundes an diesem Abend im Regenwald. Es war eine unwahrscheinliche Mischung aus Trotz und Trauer, ein Ausdruck des Gebets in ihren Augen.


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