Notizen auf der anderen Seite von Hawaii


In dem David Page durch die Tweakscape navigiert, Wildschweineintopf isst, einen Agenten des Königs trifft und die Schöpfung (aus „sicherer“ Entfernung) miterlebt.

Pu oo Krater, Big Island. Foto: exfordy

Ich bin auf der großen Insel und mache eine Geschichte. Oder besser gesagt, ich habe die Geschichte so gut ich konnte gemacht, mein gesamtes Budget für Unterkünfte in einer gedämpften Nacht im Hilton Waikoloa (das Mauna Kea ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen) aufgebraucht und bin jetzt in Puna auf der nassen Seite , in einem Mietwagen, mit 36 ​​Stunden, um zu sehen, worum es auf Hawaii wirklich geht.

Und vielleicht hoffe ich, eine wirklich glühende Lava zu sehen.

Ich habe den Krater und die Dämpfe gesehen. Jetzt bin ich auf dem Weg dorthin, wo geschmolzenes Gestein in den Ozean strömen soll. Ich denke, ich könnte unterwegs am Kehana Beach südlich von Pahoa Halt machen, wo ich gehört habe, dass es nach Einbruch der Dunkelheit ein Ereignis geben wird, bei dem unter anderem Feuerjonglieren und nackte Frauen auf Schwarz tanzen Sand. Wenn ich es finden kann. Dann nehme ich einen Anhalter und bin damit einverstanden, ihn bis nach Hilo zu bringen.

"Sehen Sie diese Narbe?" sagt er und beginnt eine Disquisition über die Banden in Pahoa, wie er einmal von fünf oder sechs der Motherfucker getrampelt wurde, wie ich nachts nicht dorthin gehen sollte. "Früher war das nicht so", sagt er, "die Drogen, das Eis."

"Bedeutet Kristall?" Frage ich und versuche zu klingen, als hätte ich eine Ahnung.

Er zeigt über die Straße auf eine Betonwand, die sich zehn Fuß über dem Unkraut entlang der Schulter erhebt. "Ich habe gesehen, wie ein Mann sein Auto von diesem Parkplatzdamm gefahren ist, dann ausgestiegen ist und die Straße überquert hat." Dann geht er zu einer leuchtenden Beschreibung des Schlammrennens in Hilo über.

Plötzlich scheint es, als würden alle um uns herum optimieren. Die Leute fahren über Bordsteine ​​und hängen an einem Sonntagnachmittag um 14 Uhr in Autos auf Parkplätzen in Einkaufszentren ab. Auf dem Borders-Parkplatz stehen Fahrzeuge mit Schädeln an den Motorhauben. Auf einem Autoaufkleber steht: "Die Inseln sind auf Eis."

Ich parke am Rande des Grundstücks. Mein Passagier, armer missbrauchter Waif, tritt in den Nieselregen. "Es war sonnig heute Morgen", sagt er. "Es wird wahrscheinlich wieder sonnig sein."

Ich mache mich auf den Weg zum Buchladen. Ich brauche eine Pause von der Straße. Ich brauche ein paar lokale Stücke für den CD-Player und Koffein. Auf dem Weg dorthin kreuze ich Wege mit einem Vater und seinem kleinen Mädchen. "Das ist ein durcheinandergebrachtes Auto, Daddy", sagt sie und zeigt auf einen niedrigen japanischen Mini-Pickup aus der Mitte der 70er Jahre, der in Bondo und mattschwarzer Grundierung ausgeführt ist. Unter der Heckklappe tropft Flüssigkeit (Wasser, Benzin, Blut?) Auf den Bürgersteig.

"Ja", sagt der Mann und hebt seine Tochter in die Arme. "Das ist ein durcheinandergebrachtes Auto."

Ich frage einen alten Hippie in der Abteilung Philosophie, was ich durch lokale Musik bekommen soll, die wirklich den Geist des Ortes verkörpert. Er denkt ernsthaft und seit geraumer Zeit darüber nach. Ich ziehe die Frage fast zurück. "Iz", sagt er schließlich. "Hawaii, 1978."

Was ich bald wiedererkennen werde, besonders wenn ich zu "White Sandy Beach of Hawaii" und "Over the Rainbow / What a Wonderful World" komme, als Soundtrack, dem ich seit meinem Ausstieg bereits mehr oder weniger ohne Pause ausgesetzt war das Flugzeug vor zwei Tagen.

(Im Flugzeug war der Kerl neben mir ein Fisch- und Muschelbauer auf dem Rückweg von einer Hochzeit in Cabo. Er erzählte mir von dem Asphaltmangel auf den Inseln. Dann erzählte er mir von den Flaschen Mescal, Absinth und Tequila in seinem Koffer und über die hervorragenden Schlaftabletten, die er auf dem Flughafen in Mexiko abgeholt hatte. Wir drehten unsere Plastikbecher um, kauten unsere Eiswürfel und schliefen dann ein.)

Die Straße ist vierspurig von Hilo entfernt und teuer mit reichlich links abbiegenden Fahrspuren und einem breiten Entwässerungsmittelwert geneigt. Drei Sätze alter Stromleitungen führen zu einer verlassenen Raffinerie, deren rostfarbene Stapel vor dem grauen Himmel stehen. Alles dazwischen ist mit mutierten Schilf- und Graskolonien und verrückten blühenden Sträuchern bewachsen - alles Zeug des ersten Wachstums, frisch aus der Meeresbrise.

„Wenn nur für einen Tag unser König und unsere Königin all diese Inseln besuchen und alles sehen würden. Wie würden sie sich über die Veränderung unseres Landes fühlen? Könnten Sie sich vorstellen, dass sie in der Nähe waren und Autobahnen auf ihrem heiligen Gelände sahen? “ - Iz

Ich fahre durch eine Unterteilung namens Hawaiian Paradise Park. Am Rande der Autobahn, am Shower Drive, befindet sich ein neues Haus mit einem Van, der in der noch zu asphaltierenden Auffahrt geparkt ist. Im Dreckhof auf der anderen Straßenseite hängt Wäsche. Es spuckt Regen.

Ich fahre in eine Lavastein-Weiche vor einem Planenzelt, in dem für ein ziemlich billiges Mittagessen geworben wird. Ein Banner proklamiert "Das Königreich Hawaii (die wieder eingesetzte hawaiianische Regierung hat de jure am 13. März 1999 wieder eingesetzt)." Ich parke neben einem Range Rover, an dessen vorderem Ende eine Edelstahl-Unterfahrschutzplatte angeschweißt ist.

Der Herr am Ende des Löffels empfiehlt die Kombination aus Schweinefleisch, Erbsen und Rindfleischeintopf. Ich nehme meinen Teller und setze mich auf einen leeren Stuhl am einzigen Tisch gegenüber einem Mann, der sich schließlich als Sam Kaleleiki Jr., Vertreter des Distrikts 1 der rechtmäßigen hawaiianischen Regierung, vorstellen wird. Die Leute nennen ihn Onkel Sam, sagt er. Er hat einen langen weißen Fu Manchu, Augenbrauen aus Salz und Pfeffer und eine goldene Kappe am Vorderzahn. Er isst sein Mittagessen mit nacktem Oberkörper.

Er erzählt mir von seiner Zeit bei den Marines in Korea. Wie er schießen und lesen lernte. Wie er einmal in einen Binjo-Graben fiel, als ein Stück Wellblech nachgab. Wie er in den Ozean sprang, um sich abzuwaschen. Wie er 1962 ein Haus mit 3 Schlafzimmern in Oceanside, Kalifornien, für 5.900 US-Dollar kaufte. Wie seine Tochter es 1988 für 178.000 Dollar (mit dem Lastwagen) verkaufte, verlor dann prompt das ganze Geld in Vegas.

"Papa", sagte sie am Telefon, "ich will nach Hause kommen."

Marines in Hawaii, 1893

Er erklärt die Illegitimität der US-Souveränität in Hawaii aufgrund des Sturzes der Monarchie durch US-Marines im Jahr 1893.

Er beschreibt die Ausarbeitung einer neuen Verfassung und die ersten „legalen“ Wahlen im Jahr 1999, die er als unblutigen Staatsstreich bezeichnet. "Wir haben lange gebraucht", sagt er, "aber das ist eine lebenslange Reise." Er spricht darüber, wie jeder willkommen ist, aber nur Kanakas die vollen Rechte haben, wie das Königreich etwas Geld bei einer Schweizer Bank hat und wie Hugo Chavez Interesse an einem Treffen mit dem Premierminister bekundet hat.

Ich frage ihn, ob die Verfassung online ist. Er denkt es ist. Er ruft den Premierminister auf seinem Handy an, um sicherzugehen. Er muss seine Stimme erheben, um sich verständlich zu machen. "Angeblich", kommt die Antwort. "Klingt so, als würden sie dort drüben eine wilde Party feiern", sagt Onkel Sam mit einem Augenzwinkern zu mir.

Eine deutsche Frau kommt herein, um auf ihre E.U. Staatsbürgerschaft und damit dem Königreich beitreten. Sie muss einen Test machen. "Ich bin nervös", sagt sie. "Englisch ist nicht meine Muttersprache."

"Lassen Sie mich Ihnen ein Antwortblatt geben", sagt Onkel Sam.

Die Frau schaut es sich an und kichert vor sich hin. "Einige der Antworten sind wirklich lustig", sagt sie.

"Wir versuchen, es lustig zu machen", sagt Onkel Sam.

Das Dorf Pahoa besteht hauptsächlich aus Schindelkirchen, überdachten Promenaden und Bungalows, die auf Stelzen hängen. Auf der anderen Straßenseite vor meinem Auto schreitet ein junger Mann in einer australischen Sattlerhut und einem Öllecker in voller Länge. Ein anderer mit einer Baseballkappe, die nach hinten gedreht ist, hockt neben Cash & Carry und winkt allen Passanten zu.

Am anderen Ende der Stadt nehme ich eine andere Anhalterin namens Angie mit. Ich folge ihren Anweisungen auf einem Feldweg zu einer Gemeinde mit optionaler Kleidung, in der sie lebt und Permakultur studiert. Sie gibt mir einen Rundgang durch das heiße Haus: Paprika, Elefantenkoriander, essbare Begonie, grüne Bohnen von der Größe von Gurken, die aus zerkleinertem Lavastein wachsen. "Das meiste, was wir tun müssen, ist Unkraut", sagt sie.

Ich schließe mich der halbbekleideten Community an, um ein Abendessen mit Wildschweineintopf und anderen hausgemachten Kleinigkeiten zu genießen. Ich erfahre, wie Rockefeller an einem Eugenikprogramm beteiligt war, wie Oshos und Christen zu viel Energie bewegen und wie Ratten in den Waschraum eingedrungen sind, um an die Waschnüsse zu gelangen.

Um 19:30 Uhr habe ich das Auto über mehrere alte Lavaströme gefahren und es am Kontrollpunkt vorbei bis zum Ende der Straße geschafft. Der Regen hat aufgehört. Die Nacht ist dunkel und schwül. Schilder warnen vor losen Steinen, Erdrissen und Stürzen.

Ich schnalle meinen Scheinwerfer an, stolpere an den Porta-Töpfchen vorbei, an denen ein Angestellter des Landkreises in einer reflektierenden gelben Weste Taschenlampen und Wasser in Flaschen verkauft, entlang des sprühlackierten Pfades über ein frisch gemachtes, noch heißes Ödland, wo nicht Vor langer Zeit gab es eine Wohnsiedlung.

"Das ist erst gegen 6 Uhr aufgetaucht", sagt der Agent des Zivilschutzes des Landkreises am Ende der Linie und deutet auf einen leuchtend roten Oberflächenfluss in der Ferne. "Ihr hattet ein exzellentes Timing."

Ich leihe mir ein Fernglas aus und beobachte für den Bruchteil einer Minute, wie der neueste Schlammhaufen des Territoriums dem Reich hinzugefügt wird. Dann gehe ich meine Schritte über das Ödland zurück und suche einen Schlafplatz.


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