Hinweise zu einem Roadtrip durch die Westsahara


Kellen Eilerts, Freiwilliger des Peace Corps, macht sich auf den Weg und hinterlässt das Blut in der Westsahara.

"Wo?"
-Jeder, mit dem ich gesprochen habe.

ONE LAST RESORT FAMILY CONNECTION brachte mich in Sayids Honda Jazz, der sich als gut geeignet erwies, die sandigen Spuren im Minenfeld zu befahren. Wir erreichten schnell die "Grenze" zwischen den beiden Gebieten der Westsahara, wo die zahlreichen Plaketten, Flaggen, Wachen und das Militär ganz offensichtlich deutlich machten, dass dies "Marokko" war, obwohl der Mangel an Schwarzen an diesem Ort nur wenige Minuten aussagekräftiger war nördlich einer ganzen Stadt von ihnen. Die wenigen Schwarzafrikaner, die bei der Visaüberprüfung anwesend waren, wurden gegrillt und sahen unbehaglich aus. Es hätte ihre Stimmung nicht verbessern können, wenn ich dank meines amerikanischen Passes durchwinken würde.

Minen + Sandwall = Rote Linie

Die unbefestigte Straße kehrte auf den Bürgersteig zurück, als wir das "Niemandsland" verließen, ein schönes Überbleibsel der spanischen Entkolonialisierung und des Rückzugs aus dem Gebiet der Westsahara und des anschließenden Krieges zwischen Marokko, Mauretanien und den tatsächlichen Einheimischen, dem Polisario. Spanien konnte sich nicht entscheiden, auf welche Seite es gehen sollte, also gingen sie einfach. Da Marokko das einzige Land war, das innerhalb seiner Grenzen Trinkwasser besaß, erlangte es schnell einen unfairen Vorteil. Nachdem sie alle vertrieben hatten, erhoben sie Anspruch auf die heutige Westsahara und landeten in den nächsten 30 Jahren akribisch die Scheiße aus der gesamten Grenze und stützten sie mit einer drei Meter hohen befestigten Sandwand 2.700 Kilometer lang.

Als wir das Niemandsland durchquerten, kamen wir an einem guineischen Mann vorbei, der zu Fuß das Landminengebiet durchquerte und versuchte, per Anhalter zu fahren. Als er später am marokkanischen Grenzposten mit ihm sprach, schien er das Minenfeld, das er gerade befahren hatte, überhaupt nicht zu bemerken und konzentrierte sich stattdessen sehr darauf, nach Rabat zu gelangen, wo er glaubte, einen Job zu haben. Was dieser Job war, wusste er nicht, aber er lachte definitiv nicht, als ich empfahl, einen Ei-Sandwich-Stand einzurichten.

Dakhlas Strandpromenade.

Von dort aus nahmen wir die kurze 350 Kilometer lange Fahrt nach Dakhla, der Sardinen- und Windsurfhauptstadt der Sahara. Die Stadt liegt auf einer langen Halbinsel mit einer wunderschönen Bucht (interessant, dass die zweite Stadt in einem Land, das nicht einmal ein Land ist, eine bessere Promenade als Dakar hat) und besteht hauptsächlich aus "Expat" -Marokkanern. Cafés sind überall, den ganzen Tag über voll mit Männern, die fast mit ihrem Espresso fertig sind. Es ist für Frauen sozial inakzeptabel, diese Cafés zu betreten, aber es war nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie selten ich sie auf der Straße gesehen habe. Mehrmals kommentierten die Männer ein schönes Mädchen, und jedes Mal drehte ich mich um und sah entweder nichts oder nichts als einen Schleier. Vielleicht gibt es eine Technik, die ich nicht kenne.

Wir haben einige Zeit damit verbracht, durch Dakhlas klar vorgeplante Anordnung praktischer, aber schlichter Wohnkomplexe und riesiger Boulevards zu wandern, die möglicherweise von irgendetwas gesäumt sind oder nicht. Die Regierung hat auch keine Kosten für Gehwege gescheut, und die Stadt verfügt über mehr unberührten Platz auf dem Bürgersteig, als die Einwohner der Stadt jemals laufen könnten. Selbst Meilen außerhalb des Stadtzentrums war die Straße noch immer von straßengroßen Gehwegen gesäumt, die ich entdeckte, nachdem ich mich für eine Anhalterin entschieden hatte.

Mein Fahrer lässt das jetzt geschmolzene Sardinenblut heraus.

In der Sahara fahren tonnenweise Lastwagen die Küste entlang und es gibt nur eine Straße, die perfekt für Anhalter geeignet ist. Kaum fünf Minuten nach dem Warten saß ich in der Kabine eines großen Sardinenwagens. Mein Fahrer war sehr aufgeregt zu hören, dass ich Amerikaner war, und wir haben uns wie üblich prompt über Fußball und Obama ausgetauscht.

Alle paar Stunden machten wir eine kurze Pause, als er das Fischblut evakuierte. Trotz der Kühlung des Lastwagens schmelzen lange Sonnenstunden das Eis, wodurch sich das ehemals gefrorene Blut mit den Sardinen vermischt. Daher muss es gelegentlich herausgelassen werden, damit die Fische nicht in ihrem eigenen Blutwasser marinieren. Der Schwall von Sardinenblutwasser sieht dem nassen Ende eines Feuerwehrschlauchs sehr ähnlich, ist aber widerlich. Auf der Straße dachte ich: "Dies muss das einzige Land der Welt sein, in dem Straßenschilder Ihnen verbieten, Ihr Fischblutwasser zu entsorgen."


Schau das Video: Marokko mit dem Wohnmobil - Alle Infos - Fähre - Grenze - Dokumente - Campingplätze - Infrastruktur


Vorherige Artikel

Der Schmetterlingseffekt der Notlage von Frauen

Nächster Artikel

Warum „sicheres Reisen“ den gegenteiligen Effekt haben könnte