Lügen und Realität über das Leben von Expats in Kairo, Ägypten


Das Treffen mit einer Ägypterin während eines Besuchs in Zypern veranlasst Theresa Everline zu überlegen, was es bedeutet, ihre Wahlheimat im Ausland zu vertreten.

"Ägypten ist wunderbar", sagte ich. Das war eine Lüge.

Zehn Minuten zuvor hatte ich meine Schuhe ausgezogen und war alleine in eine Moschee gegangen.

Der Reiseführer beschrieb das Gebäude als architektonisch interessant, sah aber eher banal aus. Wie bei Moscheen üblich, war der Raum größtenteils leer. Teppiche bedeckten den Boden. Ein paar Drähte baumelten über die Decke und kreuzten sich wie Darstellungen zweispuriger Autobahnen auf einer Karte.

Diese Moschee befand sich auf Zypern, der Mittelmeerinsel, die seit 1974 zwischen einem griechischsprachigen Süden und einem international nicht anerkannten türkischsprachigen Norden aufgeteilt ist. Einige Wochen vor meinem Besuch hatte die Nordregierung es einfacher gemacht, die Grüne Linie zu überqueren, das trostlose, in der Zeit gefrorene Landband, das die beiden Seiten trennte.

Die Idee, diese seltsame Insel in Form eines Ameisenbären mit der einzigen geteilten Hauptstadt der Welt zu erkunden, schien unwiderstehlich, deshalb habe ich ein Ticket gebucht.

Heshem erklärte, dass er die Moschee pflegte und ein Geschäft besaß, in dem er ägyptische Möbel verkaufte. Dann bot er mir Tee an. In der arabischen Kultur kann man Tee nicht ablehnen.

Eines Nachmittags ging ich nach Norden und wanderte durch ein Land, das laut den meisten Menschen der Welt technisch nicht existiert. Die restliche Zeit, die ich in Südzypern verbrachte, und zusammen mit leicht interessanten Museen und anderen Sehenswürdigkeiten suchte ich die wenigen Moscheen auf - die winzigen Knospen des Islam, die im griechisch-orthodoxen christlichen Süden noch überlebten.

Eine sehr schöne historische Moschee befand sich neben einem Salzsee, in dem sich Flamingos wie Zuckerwatte gegen die Landschaft sammelten. Aber diese Moschee, in der ich stand, war nur eine andere Moschee, eine weiße und gedämpfte Kiste.

Dann kam ein bärtiger Mann herein. Er blieb stehen, als er mich sah. Ich lächelte. Vielleicht sprach er Griechisch oder Türkisch, aber wir standen in einer Moschee, also machte ich eine schnelle Berechnung.

"Salaam alykum", sagte ich.

Er nickte schnell mit dem Kopf. "Alykum wa salaam", antwortete er.

Ich machte eine Pause und sagte dann mit einer Neigung meines Kopfes: "Bittikallim Araby?"

Seine Augen zeigten Überraschung. Eine leicht blonde Frau hatte ihn gerade gefragt, ob er Arabisch spreche. Sein Kopf ragte neugierig nach vorne.

"Aiwa." Ja. "Wa enta?" Und du?

"Shweya", sagte ich mit einem Achselzucken. Ein wenig. Ich komme aus Amerika, habe mein schlechtes Arabisch fortgesetzt, aber ich lebe in Kairo.

Seine Augen weiteten sich wieder und er ging auf mich zu. "Masr?" sagte er mit dem arabischen Wort, das sich sowohl auf das Land Ägypten als auch auf seine Hauptstadt bezieht. "Ana Männer Masr!" sagte er triumphierend.

Ich hatte neun Monate in Kairo gelebt und gearbeitet - um ehrlich zu sein, ziemlich unglücklich. Bei einer dringend benötigten Pause von Ägypten hatte ich es geschafft, den wahrscheinlich einzigen Ägypter in Südzypern zu treffen.

Es stellte sich heraus, dass Heshem, wie ich ihn nennen werde, ein wenig Englisch sprach und zusammen mit meinem begrenzten Arabisch erklärte ich, dass ich einige Tage auf Zypern war. Ich habe den Teil darüber weggelassen, dass Zypern das Land ist, das Ägypten am nächsten kommt und nicht muslimisch ist, also gab es Bars, und diese Bars servierten Alkohol, und ich hatte jeden Abend in diesen Bars gesessen und ihren Alkohol getrunken.

Heshem erklärte, dass er die Moschee pflegte und ein Geschäft besaß, in dem er ägyptische Möbel verkaufte. In der arabischen Kultur kann man Tee nicht ablehnen.

Also verließen wir die Moschee und ich folgte Heshem ein paar Blocks zu seinem engen Laden. Zufällig waren Stühle, Tische und Schnickschnack verstreut, verziert und kunstvoll im pingeligen ägyptischen Stil.

Er kochte Tee, brachte ihn auf einem Silbertablett heraus und servierte ihn so, wie er in Ägypten immer serviert wurde, in klaren Gläsern ohne Griffe.

Dann fragte er: "Wie gefällt dir Ägypten?"

Dieses alte Land voller bemerkenswerter Schätze könnte mich begeistern. Jetzt und dann.

Aber meistens waren meine Gefühle gegenüber dem Ort auf Ärger und Ärger zurückzuführen. Kairo war eine überfüllte, unattraktive Stadt, deren Männer mich ständig belästigten und packten. Kleine Streifen der ältesten Teile der Stadt waren atemberaubend schön, aber im Allgemeinen drängten dicke, halbfertige Betongebäude, aus denen Bewehrungsstäbe sprossen, die Stadt.

Bevor ich ankam, nahm ich an, dass Kairo exotisch sein würde, was auch immer das bedeutet. Aber es stellte sich heraus, dass es sich um eine Stadt mit stalinistisch aussehenden grauen Strukturen handelte, in der ich zur Arbeit im Frauenauto einer überfüllten U-Bahn pendelte, die immer wieder Gegenstand von Blicken war. Es wurde langweilig.

Aber als ich Heshem gegenüberstand, wurde mir klar, was er in diesem Moment sah: eine Verbindung zu seinem Heimatland. In diesem Moment vertrat ich bemerkenswerterweise Ägypten.

Und so sagte ich: "Ägypten ist wunderbar."

Heshem war seit drei Jahren nicht mehr in Ägypten. Ich kehrte am nächsten Tag dorthin zurück.

"Es muss manchmal schwierig für dich sein", gab er zu.

Ja, es war schwierig. Wir liefen durch ein anderes Smalltalk und tranken Tee.

Ja, ich war auf einer Feluke am Nil gesegelt. Ja, ich hatte ägyptische Freunde. Nein, ich war kein Muslim. Es war das zufällige, leicht umständliche, mühsame Gespräch von Fremden, die sich bemühten, die stillen Lücken zu füllen.

Wir tranken unsere Getränke aus und ich dankte ihm. Er war ein freundlicher Mann.

Ägyptische Moschee, Foto: ctsnow

Nachdem ich ihn verlassen hatte, beklagte ich mich darüber, dass all die flüchtige Süße, die ich in den letzten neun Monaten in Ägypten erlebt hatte, durch ihre bestürzenden Aspekte aufgehoben wurde.

Ich fühlte mich schlecht, dass ich Heshem angelogen hatte. Andererseits hatte ich die Lüge erzählt, nachdem ich ihn in einer der Moscheen getroffen hatte, die ich in Südzypern aufgesucht hatte, weil die Moscheen in gewisser Weise das Gefühl des Vertrauten angenommen hatten. Sogar die bequemen. Vielleicht musste ich aufhören, Ägypten wie einen nicht existierenden Ort in mir zu behandeln.

Am nächsten Tag landete ich am Flughafen von Kairo und stieg in ein Taxi. Als wir vom Parkplatz des Flughafens abfuhren, schaute der Fahrer in den Rückspiegel und sagte: "Hallooo!"

Sofort hüllte ich mich in die Körpersprache, die ich in Ägypten trug. Übermäßig freundliche Taxifahrer, die sich über Fahrpreise hinweggesetzt haben, klumpige Taxisitze ohne Sicherheitsgurte trotz des erschütternden Verkehrs, heiße und schmutzige Luft, die aus einem Fenster hereinströmt, das sich nicht schließen lässt - nichts davon war wunderbar.

Aber alles habe ich erkannt.

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