Auf dem Weg zur Arbeit: Gulu, Uganda


Boda-Fahrer, die jungen Männer mit Panzerspitze, die Gulus Hunderte von Motorradtaxis bedienen, haben Augen wie Falken. Während sie fahren, scannen sie die Leute am Straßenrand und suchen nach einem spitzen Finger, hochgezogenen Augenbrauen, einem Nicken - alles, was Interesse an einer Fahrt signalisiert. Die meisten Morgen, von der Schulter der Hauptstraße, die an meinem Haus vorbeiführt, beginne ich meinen Weg zur Arbeit mit einem Nicken oder einer Welle.

Sobald sie Ihr Signal bemerken, treten die Boda-Fahrer normalerweise auf die Bremse, ziehen eine gefährliche Kehrtwende in den Gegenverkehr und rennen zu Ihnen hinüber. An einem Ort, an dem auf den Straßen die Geräusche konkurrierender Taxis zu hören sind, wird kein Fahrpreis garantiert, bis ein Kunde auf die Rückseite Ihres Fahrrads gepflanzt wird. Nachdem wir die Höflichkeiten ausgetauscht haben, schlüpfen wir in einen Strom von Motorrädern und Fahrrädern, die in der frühen Morgenkälte in die Stadt fahren.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an Ladenbesitzern in der Innenstadt vorbei. Sie beugen sich vor und fegen die Veranden vor ihren Läden mit kurzen Korbbesen ab. Orangenstaubwolken schälen sich von ihnen ab und driften in die breiten Rinnen, die die Straße säumen. Jede Nacht weht Staub in die Stadt und bedeckt die Veranden, doch jeden Morgen steigt er mit den schnellen Besenstößen wieder in die Luft.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an Rudeln von Schülern in leuchtend lila Uniformen vorbei, die zur Schule gehen. Jungen und Mädchen haben sich die Köpfe rasiert. Einige tragen Schuhe oder Sandalen; andere, die mit prallen, verhärteten Füßen, gehen barfuß. Wenn die jüngeren Kinder einen Blick auf mich erhaschen, schreien sie Muno aus! oder Muzungu! - Wörter auf Luo bzw. Suaheli, die "weiß" und "Ausländer" bedeuten.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich am Hauptmarkt vorbei. Händler mit trüben Augen stellten jeden Morgen ihre Stände auf und arrangierten eine Vielzahl von funktionalen Dingen in ihren Sperrholzregalen - gebrauchte Schuhe, Kisten mit Zahnpasta und Seife, alte Radios, Stromkabel, Nägel, Gürtel mit Hologrammschnallen, Waschbecken, Plastikstühle. Jeden Morgen füllen sich die freien Stände mit Waren; jede Nacht leeren sie sich.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an Radfahrern aller Art vorbei. Ein bestimmter Mann in kniehohen Gummistiefeln fährt mit einer höhlenartigen Holzkiste, die an einem Gestell über seinem Hinterrad festgezurrt ist. Die Schachtel ist randvoll mit den abgetrennten Beinen verschiedener Tierarten gefüllt - Kuh, Ziege, Lamm und Schwein. Das Fleisch ist rot und sehnig, hell gegen die weiße Farbe der Schachtel. Blut tropft aus einer Ecke der Schachtel in fetten purpurroten Tropfen und befleckt jeden Morgen die Route des Metzgers auf die Straße. Ein anderer Mann hält mit ein paar Dutzend lebenden Hühnern an seinem Fahrrad auf dem Markt an. Einige Dutzend. Paarweise und mit gefesselten Füßen hängen die Vögel schweigend kopfüber an seinem Lenker, ohne sich des Schicksals bewusst zu sein, das sie erwartet. Ich komme an Vätern vorbei, die ihre Kinder zur Schule fahren, Fahrradtaxis, die Leute zur Arbeit bringen, und Sodalieferanten, die mit Kisten mit Soda-Glasflaschen über den holprigen Feldweg klirren.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an den Fahrradwerkstätten vorbei, die die Radfahrer in Bewegung halten. Mitten in einer Pfütze verstreuter Werkzeuge hocken Reparaturarbeiter mit immer fettigen Händen die Speichen und reparieren die Wohnungen am Straßenrand.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an Müttern vorbei. Einige haben Babys am Rücken gebunden, ein kleines Paar Kinderbeine auf der Taille. Einige halten auf dem Weg zur Wasserpumpe gelbe Kanister in der Hand. Andere balancieren einen runden Kleiderkorb oder ein Tablett mit Bananen auf ihren Köpfen: sperrige Kronen der Häuslichkeit.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an einer lauten Schilfhütte vorbei, in der sich ein kleiner Generator befindet. Im Inneren zahlen die Leute einem alten Mann mit fadenförmigen Armen 500 Schilling [0,25 US-Dollar], um ihre Handys aufzuladen.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an rauchenden Lehmziegelstapeln vorbei - Öfen aus dem Produkt, das sie abfeuern -, die drei oder vier Meter hoch sind. Neben den Stapeln befinden sich ausnahmslos Gruben im Boden: Löcher, in denen die Ziegelhersteller ihren Schlamm gesammelt haben. Lange Stämme, Brennstoff für die Feuer, die die Ziegel backen, werden in Öfen an den Basen der Stapel eingespeist. Rauch schwebt über den Öfen wie wuscheliges graues Haar, das im Wind gefangen ist.

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an dichten Mangobäumen vorbei, die unter dem Gewicht ihrer schwellenden Früchte hängen.

Wenn wir das Pece Stadium erreichen, das größte Outdoor-Sportfeld in Norduganda, kann ich am Ende der Straße einen Blick auf mein Büro werfen. Wir fahren am Büro von Save the Children vorbei, an einigen der alten Backsteinhäuser mit Metalldächern, die vor einem halben Jahrhundert gebaut wurden, als Uganda noch ein britisches Protektorat war, und an der Frau auf ihrer Veranda vorbei, die Chapatti verkauft und mir immer winkt.

Zehn Minuten nach Beginn der Fahrt fische ich am Tor zu unserem Bürogelände tausend Schilling [0,50 US-Dollar] aus meiner Brieftasche und biete dem Boda-Fahrer den üblichen Abschied am Ende der Fahrt an: Apwoyo. Danke dir.

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